Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).
Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.
Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.
Диафрагма — первый среди равных
Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.
Пример фото на открытой диафрагме
Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.
Выдержка — повелитель времени
Следующий важный элемент экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.
Водопад на длинной выдержке
Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.
Чувствительность ISO — меньше, значит лучше
Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.
Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.
Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.
Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой
В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.
Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.
- Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
- Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.
В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.
Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки
Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях
Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.
Что такое выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Введение в экспозицию
Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция - это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.
Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:
Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии - ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.
При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.
Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет - это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях - совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует - программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете.
Ниже приведен пример пересвеченного снимка.
На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.
Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.
Как обеспечить правильную экспозицию?
Экспозиция задается тремя параметрами:
Выдержка
Диафрагма
Чувствительность ISO
Выдержка - это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.
Диафрагма - это механический "зрачок" объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) - минимален.
Чувствительность ISO - степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не "ослепнуть" от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать "куриной слепотой" в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).
Эти три параметра и задают экспозицию.
Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами - включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае - стакан это ячейка матрицы, вода - световой поток, кран - диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана - выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время - единственный выход, чтобы соблюсти все "формальности" - это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана - это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) - выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).
Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен "по рубчик", то есть, фотография была правильно проэкспонирована?
Экспозицию нужно сначала замерить
В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину... Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них "заточен" под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции...
- Интегральный (матричный) замер
- Частичный и точечный замер
- Центрально-взвешенный замер
В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...
| Интегральный (матричный) замер | Частичный, точечный замер | Центрально-взвешенный замер | |
|---|---|---|---|
| Область замера |  Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма. |  Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном - меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции |  Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию. |
| Когда лучше применять |  Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности. |  Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример - портрет человека в темной одежде на темном фоне. |  Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра. |
| Когда не стоит применять |  Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер. |  Неизвестно, что попало в малую по площади область замера - белый снег или темные ветки. Результат - практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке "пестрых" сюжетов. | Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж). |
После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару - выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:
Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма - 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!
Экспозицию можно скорректировать...
Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос - как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция - просмотр гистограммы.
Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.
Вот пример фотоснимка и его гистограммы:
В данном случае видно, что гистограмма "упирается" в левый край - это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку "на 1 щелчок колесика", то есть, на 1/3 шага).
Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:
Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:
Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево - темнее (отрицательная экспокоррекция).
Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.
Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет "обрезана" со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:
В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.
Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево - в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.
Вопросы и задания для самоконтроля
- Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
- Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие - в режиме точечного или частичного?
- Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
- Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.
- Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
- В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
- Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
- Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.
Ручные режимы съемки, какие они?
Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.
Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.
Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.
Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно - экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.
Как решить, какой режим использовать?
Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:
- Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF) . Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
- Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта , то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
- Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).
Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.
Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы
Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки
Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток
Вещи, о которых не стоит забывать
ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.
Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.
Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.
Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило - 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.
Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR
Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.
Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.
Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.
Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое, что б предупреждение исчезло.
В фотографии, брекетингом называется общая методика съемки нескольких снимков одного и того же предмета (пейзажа), используя различные настройки камеры. Именно "различные настройки камеры", а не "различню экспозицию." Брекетинг бывает: по экспозиции, по фокусу, по балансу белого, по резкости, а так же по выдержке и диафрагме.
Менее распространенный тип - Flash-брекетинг. Это брекетинг с использованием заполняющей вспышки, в сочетании с окружающим освещением. Например, при съемке портретов при ярком дневном свете, заполняющая вспышка используется для осветления лица и смягчения теней. Количество света, излучаемого вспышкой меняется от кадра к кадру, позволяя вам выбрать фотографию с наиболее приятным результатом.
Фокус брекетинг и брекетинг глубины резкости
Фокус брекетинг широко популярен в макрофотографии, где глубина резкости ограничена и зачастую очень мала. Делая серию снимков с различными частями композиции в фокусе, что позволяет использовать технику фокусировки, где в последствии можно объединить в Photoshop несколько кадров, сохранив в фокусе только те области изображения, которые нужны. Также можно использовать эту технику в пейзажах, когда элемент переднего плана очень близко к камере, и требуется, что бы глубина резкости захватывала как его, так и задний план. Для этого делается 2 снимка, на первом фокусируемся на объекте переднего плана, на втором на бесконечность. Далее два кадра "сшиваются" в редакторе. И у Вас все в фокусе!
Брекетинг баланса белого
Брекетинг баланса белого используется для компенсации различных видов освещения. С помощью него можно удалять цветовой оттенок, вызванный такими источниками света как лампа накаливания и т.п. Благодаря чему белые цвета сцены на фотографиях остаются белыми. С введением RAW формата снимков в фотографии брекетинг баланса белого устарел, потому что теперь мы можем указать баланс белого после съемки при редактировании фотографий в таких программах, как Photoshop Lightroom и т.п.
Экспобрекетинг (Брекетинг по экспозиции )
Экспобрекетинг на сегодняшний день является самым популярным и наиболее полезный типом брекетинга в фотографии. Когда фотограф говорит брекитенге, то, скорее всего, он имеет в виду именно Экспобрекетинг.
Есть два способа брекетинга экспозиции:
- Автоматический брекетинг (AEB)
- Ручной брэкетинг
Автоматический брекетинг (AEB)
Автоматический брекетинг (AEB) это функциональная возможность камеры, которая позволяет снять несколько кадров на основании предустановок, одним нажатием кнопки спуска. Например, выставляете в настройках AEB интервал экспозиции равный 1EV, и, нажав на кнопку спуска затвора, вы получите 3 кадра, одни с нормальной экспозиции, один немного пересвеченный, и один темноватый.
Различные камеры имеют различные конфигурации AEB. Зеркальные камеры начального уровня позволяют сделать 3 кадра с интервалом в один стоп, более дорогие модели имеют больший функционал, который позволяет делать до одиннадцати кадров, с 1/3 интервалами экспозиции и до 5 кадров..
Готов поспорить, многие даже не знают про существование данной функции в их камере, а, велика вероятность, что она есть.
В моей фотографии, я использую в основном две AEB конфигурации: три кадра с использованием брекетинга в 1EV или три кадра с интервалом 2EV. В крайних случаях при съемке HDR, можно использовать серию из трех кадров с интервалом в 3EV. В большинстве случаев лучше фотографировать со штатива, используя брекетинг, но, если условия освещения позволяет, то можно снимать с рук.
Ручной брекетинг
При использовании ручного брекетинга, вместо того, чтобы полагаться на камеру, чтобы сделать несколько снимки, фотограф может устанавливать ручные настройки корректировки экспозиции, после каждого сделанного кадра, чтобы компенсировать значение экспозиции от одного кадра к другому.
Пользуйтесь штативом, при использовании ручного экспобрекетинга. Первым делается кадр в нормальной экспозиции, затем проверите гистограмму, чтобы решить, какую экспозицию взять для следующего кадра. Затем, используя компенсацию экспозиции, выставите -1EV и сделайте второй снимок. Я проверяю гистограмму после каждого снимка и, в случае необходимости, делаю третий снимок в экспозицией +1EV.
Преимущество использования ручного брекетинга является то, что вы делаете меньше фотографий, если есть возможность покрыть весь динамический диапазон света, сделав два снимка, а не три. Это экономит место на карте памяти и на жестком диске.
HDR фотографии
Брекетинг является основой для HDR фотографии. Когда динамический диапазон сцены превышает динамический диапазон камеры, единственный способ охватить весь диапазон - снять несколько кадров с разными значениями экспозиции и объединить их вместе с помощью программного обеспечения для создания HDR изображения.
Смешивание экспозиции (Blending / Блендинг)
Blending Блендинг технология стала популярной в последние годы. Вместо того, чтобы полагаться на программы HDR, объединяя несколько снимков вместе, фотографы могут смешать их вручную в Photoshop с помощью масок светимость. Хотя этот метод является более сложным по сравнению с HDR, он дает нам гораздо больший контроль над процессом смешивания. Я расскажу о нем в следующей статье.
Лайфхак
Поделюсь с Вами лайфхаком, о том, как с помощью брекетинга можно получить более чистые и красивые фотографии. Я объединяю несколько снимков не для того, что бы расширить динамический диапазон, а для того, что бы уменьшить шум и улучшить качество конечного изображения. Техника та же делаем 3 снимка, но на сей раз с одинаковыми настройками и объединяем их в один. Лайфхак подойдет для тех, кто не доволен шумаши на своих фото, а так же для фото в темное время суток, особенно с рук.
И так, давай те, подводя итоги, составим пошаговую инструкцию к действию:
Шаг 1 - Проверьте,имеет ли ваша модель камеры функцию AEB. Если ваша камера имеет функции AEB, найдите ее и перейти к следующему шагу. Если ваша камера не имеет AEB, пользуясь моей статьей, делайте по три кадра, каждый раз меняя экспозицию перед следующим кадром.
Шаг 2 - В настройках AEB выставляем 3 кадра и интервал в 1EV.
Шаг 3 - Установите камеру в режим приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, фотограф устанавливает значение диафрагмы вручную, а камера автоматически выбирает соответствующую выдержку. Поскольку диафрагма контролирует глубину резкости на фотографиях, очень важно, сохранить ее значение постоянным от снимка к снимку.
Шаг 4 - Установите камеру на штатив. Можно и с рук снимать, но это влечет за собой некие трудности в последующей обработки снимков, т.к., как бы вы не старались, все-равно кадры относительно друг друза сместятся.
Шаг 5 - Обязательно, отключите стабилизатор объектива, если таковой имеется, и выставите таймер 2с, для избежания тряски в момент нажатия на кнопку спуска. Либо пользуйтесь дистанционным пультом.
Шаг 6 - Дождитесь пока камера сделает все три снимка. Некоторые камеры сами делают все эти снимки, у некоторых нужно нажимать каждый раз на спуск, зависит от, выбранного вами, режима съемки, будь это серийная съемка или покадровая. Проверьте этот момент в настройках.
Вот и все, все просто, осталось попрактиковаться!
Всем удачи и хороший кадров, друзья!
В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма . Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.
На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.
Для начала несколько общих определений: Выдержка - интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования - интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения. Диафрагма - устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива - соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.
Шкала выдержек
Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:
- 8000 (1/8000 c)
- 4000 (1/4000 c)
- 2000 (1/2000 c)
- 1000 (1/1000 c)
- 500 (1/500 с)
- 250 (1/250 с)
- 125 (1/125 с)
- 60 (1/60 с)
- 30 (1/30 с)
- 15 (1/15 с)
- 8 (1/8 с)
- 4 (1/4 с)
- 2 (1/2 с)
Значения диафрагмы
Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.
Управление экспозицией
Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.
Таблица соотношения выдержки и диафрагмы
| Выдержка, с | Диафрагма, значение |
| 1/500 | 1:2 |
| 1/250 | 1:2.8 |
| 1/125 | 1:4 |
| 1/60 | 1:5.6 |
| 1/30 | 1:8 |
| 1/15 | 1:11 |
| 1/8 | 1:16 |
Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.
Управление передачей движения и глубиной резкости
Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.
Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.